С 1 января 2027 года Nike намерен прекратить работу более чем с тысячей сторонних онлайн-продавцов в Китае. Бренд сохранит собственные сайт и приложение, а также официальные магазины на Tmall, JD.com и Douyin. Таким образом, компания не уходит с китайских маркетплейсов, а централизует продажи в нескольких контролируемых каналах.

▪️ Крупные партнёры, включая Topsports International и Pou Sheng International, лишатся права самостоятельно продавать товары Nike в интернете, но продолжат развивать физическую розницу. В офлайне бренд сохранит сотрудничество примерно с 16 партнёрами.

▪️ Главная цель реформы — вернуть контроль над ценами, скидками, ассортиментом и представлением бренда. Большое число продавцов привело к внутренней ценовой конкуренции, постоянным распродажам и ослаблению премиального позиционирования Nike.

▪️ Перестройка проходит на фоне восьми кварталов снижения продаж в Большом Китае. В последнем отчётном квартале выручка сократилась на 17%, а по итогам 2026 финансового года продажи составили около $5,85 млрд.

▪️ Основной риск — сокращение охвата. После ухода сторонних продавцов часть покупателей может перейти к Anta, Li Ning, Adidas, Hoka и On. Поэтому успех стратегии будет зависеть не только от контроля дистрибуции, но и от локализации ассортимента и обновления продукта.

💬 Разбор EH

Nike фактически разделяет каналы: онлайн-продажи переходят под прямое управление бренда, а партнёрам остаётся физическая розница. Это гибридная модель, при которой аудитория и инфраструктура остаются у крупнейших маркетплейсов, но ассортимент, цены и рекламное представление контролирует сама компания.

Стратегия может сократить скидочный хаос и внутреннюю конкуренцию между продавцами. Но Nike уже сталкивался с похожими последствиями в США и Европе: сокращение оптовых партнёров уменьшило присутствие бренда и освободило место для конкурентов. В Китае этот риск особенно высок, поскольку компания одновременно теряет продажи и сталкивается с усилением местных марок.

Подробности

Nike резко сокращает онлайн-дистрибуцию в Китае

Nike проводит масштабную перестройку продаж в Китае: с 1 января 2027 года компания намерена прекратить работу более чем с тысячей сторонних онлайн-продавцов. В цифровом канале бренд сосредоточится на собственном китайском сайте и приложении, а также официальных магазинах на трех крупнейших платформах — Tmall, JD.com и Douyin. Таким образом, Nike не уходит с китайских маркетплейсов полностью, а сокращает число продавцов и оставляет несколько контролируемых каналов.

Компания объясняет решение чрезмерной раздробленностью онлайн-дистрибуции. Товары Nike продавались через множество интернет-магазинов и аккаунтов партнеров, что осложняло контроль за ценами, ассортиментом, качеством карточек и представлением бренда. На разных площадках одни и те же модели могли предлагаться с существенно отличающимися скидками, а покупателю было сложнее отличить официального продавца от неавторизованного.

Что именно изменится

Крупные китайские партнеры Nike, включая Topsports International и Pou Sheng International, больше не смогут самостоятельно продавать продукцию бренда через интернет. Их сотрудничество с Nike сохранится, однако основной акцент будет перенесен на физические магазины.

Nike продолжит работать в офлайне примерно с 16 партнерами. Следовательно, речь идет не о полном переходе к прямым продажам, а о разделении каналов:

• онлайн-продажи концентрируются в официальных магазинах Nike;
• партнеры сохраняют розничные магазины;
• контроль над интернет-ценами, ассортиментом и рекламным представлением переходит к самому бренду;
• число цифровых точек продаж резко сокращается.

Для Topsports решение особенно чувствительно: компания является одним из крупнейших спортивных ритейлеров Китая и управляет широкой сетью магазинов Nike. После появления информации о реформе акции крупнейших дистрибьюторов снизились, поскольку инвесторы ожидают сокращения их онлайн-выручки.

Почему Nike ограничивает онлайн-продажи

Основная задача — сократить ценовой хаос и вернуть бренду контроль над скидками. Когда продукция одновременно продается сотнями независимых партнеров, они конкурируют между собой прежде всего ценой. Один продавец запускает скидку, другие вынуждены повторять ее, а товары бренда постоянно оказываются в распродажах.

Для Nike это создает несколько проблем:

• покупатели привыкают ждать скидок и реже приобретают товары по полной цене;
• одинаковые модели продаются по разной стоимости;
• премиальное позиционирование бренда ослабевает;
• дистрибьюторы конкурируют между собой, а не с другими производителями;
• старые коллекции и избыточные остатки вытесняют новые товары;
• официальный интернет-магазин Nike вынужден конкурировать с собственными партнерами.

Компания рассчитывает, что сокращение числа каналов позволит поддерживать более последовательную ценовую политику, быстрее обновлять ассортимент и формировать единый пользовательский опыт.

Перестройка происходит на фоне падения продаж

Nike меняет модель не в период роста, а на фоне затяжного ухудшения результатов в Китае. Продажи компании в регионе сокращались восемь кварталов подряд. В последнем отчетном квартале выручка в Большом Китае упала на 17%, тогда как кварталом ранее снижение составляло 10%.

По итогам 2026 финансового года продажи Nike в Китае составили около $5,85 млрд. За несколько лет регион из одного из основных источников роста превратился в одну из наиболее проблемных территорий компании.

На результаты влияют сразу несколько факторов:

• более осторожное потребительское поведение в Китае;
• рост популярности местных брендов;
• избыток товаров и постоянные распродажи;
• ослабление привлекательности некоторых классических моделей Nike;
• усиление конкуренции со стороны новых международных марок;
• недостаточная адаптация ассортимента к местным покупателям.

Поэтому ограничение дистрибуции — лишь одна часть более широкой программы восстановления китайского бизнеса.

Конкуренция с Anta и Li Ning

Положение Nike осложняется быстрым ростом китайских спортивных брендов, прежде всего Anta Sports и Li Ning. Они лучше адаптируют ассортимент к местному рынку, быстрее реагируют на тренды и активно используют китайские социальные сети и e-commerce.

Одновременно усиливаются международные конкуренты — Adidas, Hoka и On. Некоторые из них занимают категории, где Nike традиционно был особенно силен, включая беговую обувь и повседневные спортивные модели.

Nike намерен выпускать больше товаров специально для китайского рынка. Компания назначила руководителя направления локальной разработки продуктов и планирует создавать коллекции с учетом местных особенностей спроса, а не только выводить в Китай глобальный ассортимент.

Почему решение считают рискованным

Аналитики отмечают, что контроль над ценами может улучшиться, но сокращение дистрибуции неизбежно уменьшает охват. Ранее покупатель мог найти Nike в большом количестве интернет-магазинов и приложений. После реформы выбор официальных каналов станет значительно уже.

Основные риски:

• снижение доступности продукции в небольших городах;
• потеря части аудитории партнерских магазинов;
• сокращение объема онлайн-продаж;
• переход покупателей к конкурентам;
• увеличение затрат Nike на самостоятельное управление продажами;
• зависимость от ограниченного числа крупных китайских платформ.

Особенно опасно то, что Nike уже проводил похожую политику в США и Европе. При прежнем руководстве компания сокращала сотрудничество с оптовыми партнерами и делала ставку на прямые продажи. В результате Nike потерял часть торговых площадей, а освободившиеся места заняли Hoka, On и другие конкуренты. Позже компания была вынуждена восстанавливать отношения с ритейлерами.

Некоторые аналитики поэтому называют китайское решение чрезмерно радикальным и предупреждают, что проблема Nike заключается не только в каналах продаж, но и в привлекательности самих продуктов.

Чем китайская модель отличается от прежней стратегии DTC

Формально Nike снова сокращает роль посредников, однако новая схема не является полным возвратом к стратегии direct-to-consumer. Компания сохраняет присутствие на крупнейших китайских маркетплейсах, но продажи на них будут идти через официальные магазины бренда.

Это гибридная модель:

• инфраструктура и аудитория остаются у Tmall, JD.com и Douyin;
• ассортиментом и ценами управляет Nike;
• независимые дистрибьюторы исключаются из онлайн-цепочки;
• физическая розница продолжает работать через партнеров.

Таким образом, Nike пытается сохранить охват крупнейших платформ, одновременно устранив внутреннюю конкуренцию между многочисленными продавцами своей продукции.

Что это означает для рынка

Решение Nike показывает, что для крупных брендов максимальное присутствие на маркетплейсах больше не всегда является безусловным преимуществом. Большое количество продавцов увеличивает охват и продажи, но одновременно может приводить к неконтролируемым скидкам, ценовым конфликтам и размыванию позиционирования.

Подобная стратегия особенно актуальна для премиальных и глобальных брендов, которым важны:

• единая цена;
• контроль ассортимента;
• качество карточек;
• защита от контрафакта;
• управляемая рекламная коммуникация;
• сохранение ценности бренда.

Однако ограничение дистрибуции эффективно только при наличии сильного спроса. Если покупатель выбирает прежде всего удобство, цену и доступность, сокращение числа продавцов может ускорить переход к конкурентам.

Главный вывод

Nike не уходит с китайских маркетплейсов, а централизует онлайн-продажи. Вместо более чем тысячи сторонних продавцов останутся собственные цифровые каналы компании и официальные магазины на Tmall, JD.com и Douyin.

Цель реформы — сократить постоянные скидки, восстановить контроль над ценами и вернуть бренду более премиальное позиционирование. Но компания идет на этот шаг после восьми кварталов падения продаж и в условиях усиления Anta, Li Ning, Hoka, On и Adidas.

Поэтому результат будет зависеть не только от порядка в дистрибуции. Nike необходимо одновременно обновить продукт, локализовать ассортимент и вернуть интерес китайских покупателей. Без этого сокращение каналов может привести не к росту ценности бренда, а к дальнейшему снижению продаж и охвата.

Источники

1. Reuters — After tackling discounts in China, Nike still needs to win back shoppers:
   https://www.reuters.com/business/retail-consumer/after-tackling-discounts-china-nike-still-needs-win-back-shoppers-2026-07-22/
2. Reuters — Nike to tighten online sales in China amid fragmented marketplace:
   https://www.reuters.com/business/media-telecom/nike-tighten-online-sales-china-amid-cluttered-marketplace-2026-07-22/
3. The Wall Street Journal — Nike Reboots Its Troubled China Operations:
   https://www.wsj.com/business/retail/nike-ends-china-online-distribution-deal-in-strategy-shift-472c3556
4. Financial Times — Nike to reduce online distribution channels in China sales overhaul:
   https://www.ft.com/content/ef315163-e559-473d-8567-a79744246a89
5. New Retail — «Nike сокращает онлайн-дистрибуцию в Китае»:
   https://new-retail.ru/novosti/retail/nike_sokrashchaet_onlayn_distributsiyu_v_kitae/
6. FashionNetwork — «Nike ужесточит контроль над онлайн-продажами в Китае на фоне перенасыщенного рынка»:
   https://ru.fashionnetwork.com/news/Nike-uzhestochit-kontrol%CA%B9-nad-onlayn-prodazhami-v-kitaye-na-fone-perenasyshchennogo-rynka%2C1854234.html

Сообщение Nike резко сокращает онлайн-дистрибуцию в Китае появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Вокруг Lamoda и adidas возникла информационная волна после сообщений о запрете на ввоз части продукции немецкого бренда. Компания дала официальный комментарий.

Что произошло
Telegram-канал Mash сообщил, что Росаккредитация аннулировала минимум 10 сертификатов соответствия на продукцию adidas. Речь идёт о кроссовках и одежде.

По версии канала, проверка проходила на Московской таможне. Якобы были затребованы оригиналы сертификатов и протоколы исследований. После этого таможня направила запрос в ведомство о приостановке документов.

Также утверждалось, что «на очереди» могут быть Nike, Reebok и Puma.

Позиция Lamoda
В Lamoda сообщили Forbes, что речь идёт о минимальной части ассортимента adidas.

Основная разрешительная документация, по словам компании, выпускается в России.

Официальная позиция:
«Выпуск продукции на территорию РФ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Lamoda как импортер выполняет все требования законодательства, находится в плотном взаимодействии с органами государственной власти и всегда предоставляет документы по запросу».

Компания уточнила, что находится в постоянном диалоге с профильными регуляторами и осведомлена об ужесточении контроля со стороны Росаккредитации.

Контекст
adidas приостановил работу в России в марте 2022 года. При этом продукция продолжала поступать по механизму параллельного импорта.

Ужесточение контроля сертификации может быть связано не только с конкретным брендом, но и с общей практикой проверки документации на импортируемые товары.

Что это означает для рынка
• Повышение регуляторного давления на импорт
• Рост рисков для поставщиков параллельного импорта
• Возможные задержки на таможне
• Усиление роли локально оформленных сертификатов
Пока речь идёт о частичном ограничении, а не о полном запрете поставок.

Подробности от Forbes

Lamoda прокомментировала данные о запрете на ввоз части товаров adidas в Россию: в пресс-службе компании сообщили Forbes, что речь идет о минимальной части продукции немецкого бренда, так как основная разрешительная документация выпускается в России. В Lamoda также отметили, что знают о ситуации вокруг сертификации товаров и ужесточении контроля документов со стороны Росаккредитации

Сообщение Lamoda прокомментировала ограничения на ввоз части adidas в Россию появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

 Poizon проверил подлинность кроссовок на маркетплейсах: 27% — контрафакт

 Масштаб проверки
Китайский маркетплейс Poizon, вышедший в Россию летом 2025 года, провёл крупное исследование качества товаров.
Закуплено 11 725 пар кроссовок и одежды Nike, New Balance, Jordan, Adidas, Asics, Puma, Balenciaga, Reebok, Vans.
Каждая позиция проверена специалистами по аутентификации и в лаборатории ДЭВУ: микроскопы высокого разрешения, спектрометры, сканирование материалов.

 Итог: 27,3% — подделки (считаем, что это немного — постоянно говорили о 80-90%, EH)
Poizon не раскрывает площадки: целью было показать системность проблемы.
84,1% товаров имели целостную упаковку и QR-коды «Честного знака», а половина — отличалась в цене от официальных сайтов менее чем на 40%.
 Вывод компании: качество контрафакта резко выросло, визуально отличить крайне сложно.

 Что делает Poizon с подделками
• добавляет товар в собственную базу контрафакта
• блокирует продавца от размещения новых позиций
• передаёт материалы в суд при серьёзных нарушениях
• проводит расследование цепочек поставок
• вносит контрафактные каналы в «чёрный список»

 Почему проблема сохраняется
Контрафакт обсуждают и власти, и отрасль несколько лет подряд.
В законе о платформенной экономике (вступает в силу с 1 октября 2026 года) закреплены:
• обязательная проверка продавцов
• контроль документов в карточке товара
• контроль маркировки для товаров вне складов маркетплейсов
Правительство также предложило отказывать в кодах маркировки компаниям, «легализующим» импорт.

 Что говорят маркетплейсы
Ozon
• проверка карточек вручную и ML-моделями
• обязательная маркировка ЧЗ по ряду категорий
• запрос документов при жалобах → скрытие через 3 дня, блокировка при систематике

Яндекс Маркет
• анализ продавцов ИИ-алгоритмами
• ручная экспертная проверка
• доля жалоб на контрафакт — 0,08%

Wildberries
• значок «Оригинал» при наличии документов и договора
• «Цифровой арбитраж»: правообладатели общаются с продавцами напрямую
• 340 тыс. обращений + 1 млн заблокированных карточек
• участие в эксперименте Росаккредитации (20 млн проверок)

 Как реагируют бренды
Юридическое давление растёт:
• New Balance — 670+ исков за 2023–2024
• Under Armour — 300+ исков
• Puma — 1000+ исков с 2023 года

 Мнение эксперта: ситуация «критично плохая» (почему только 1 эксперт? с одной позицией, EH)
Коммерческий директор Brandmonitor Кирилл Кириллов:
• блокировка отдельных карточек «не работает»: продавцы создают новые
• эффективна только блокировка продавцов целиком
• маркетплейсы не всегда мотивированы усиливать контроль — продавцы контрафакта дают обороты
• покупатели часто ориентируются на цены и вводятся в заблуждение
• подделки всё чаще стоят почти как оригиналы — маскируются под параллельный импорт
• из-за высоких цен ошибаются даже правообладатели, проверяя карточки

 Итоговая картина
Контрафакт спортивной обуви — системная проблема: улучшение технологий подделок, рост качества упаковки, перекосы в маркировке и медленные механизмы удаления продавцов создают условия, в которых потребитель почти не защищён. Рынок ждёт жёсткого регулирования и полноценной верификации продавцов.

Подробности от Shoppers

Poizon: 27% кроссовок известных брендов с российских маркетплейсов оказались подделками

Китайская компания проверила более 10 000 товаров Nike, New Balance, Jordan, Adidas и других брендов

Сообщение Poizon проверил подлинность кроссовок на российских маркетплейсах. Всего 27% контра, но почти все с ЧЗ появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

🎾 В 2025 году россияне стали гораздо больше интересоваться большим теннисом и ракеточными видами спорта. По данным Яндекс Маркета, с января по август продажи товаров для тенниса выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом.

👟 Особенно вырос спрос на одежду и обувь — в 2 раза. Самые популярные позиции: ракетки, теннисные мячи, кроссовки, футболки и шорты. Лидеры брендов — Nike, Mizuno, Adidas, Wilson и Head.

🏓 В смежных категориях тоже заметен рост. Продажи товаров для настольного тенниса увеличились в 1,6 раза, для сквоша — в 1,2 раза. Дополнительно интерес подогревает падел — новый формат тенниса, набирающий популярность в России.

📱 Эксперты связывают тренд с активным присутствием ракеточных видов спорта в блогах и соцсетях, а также с модой на tenniscore — эстетикой тенниса в повседневном стиле.

📈 Всплеск интереса начался ещё в 2024 году: тогда продажи теннисных товаров выросли в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом.

Подробности

В 2025 году россияне стали значительно больше интересоваться большим теннисом и похожими видами спорта. По данным Яндекс Маркета, с января по август 2025 продажи товаров для тенниса увеличились в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос на теннисную одежду и обувь вырос вдвое. Наибольшей популярностью пользуются ракетки, теннисные мячи, кроссовки, футболки и шорты. Лидерами среди брендов стали Nike, Mizuno, Adidas, Wilson и Head.

Рост интереса наблюдается и в смежных категориях. Продажи товаров для настольного тенниса увеличились в 1,6 раза, а для сквоша — в 1,2 раза. Это может быть связано с тем, что ракеточные виды спорта всё чаще появляются в контенте блогеров и инфлюенсеров в социальных сетях. В том числе интерес подогревает альтернативный формат тенниса — падел, который в этом году набрал большую популярность. Дополнительно внимание к этим видам спорта усилил тренд tenniscore, превративший теннисную эстетику в часть повседневного стиля.

Спрос на теннисные товары начал расти еще в 2024 году — тогда продажи теннисных товаров увеличились в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом.

Сообщение Всякий теннис выходит в моду на маркетплейсах появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Французская семья Пино, контролирующая 29% акций Puma SE через холдинг Artemis и Kering, рассматривает продажу своей доли. Среди возможных покупателей — китайские гиганты Anta Sports и Li-Ning, которые входят в топ-10 мировых производителей спортивной одежды.

📉 Финансовые проблемы Puma
• За год капитализация компании сократилась вдвое — с €5,6 млрд до €2,8 млрд.
• Чистая прибыль в 2024 году снизилась на 7,6% до €282 млн.
• Во II квартале 2025 года — убыток €247 млн против прибыли годом ранее.
• Влияние американских пошлин компания оценивает в €80 млн.

📊 Динамика акций Puma
• Август 2024: €37,66 за акцию.
• Август 2025: €18,78.
• После слухов о продаже 26 августа котировки подскочили на 15% — до €21,54, рыночная капитализация достигла €3,2 млрд.

🏛 История владения
Puma основана Рудольфом Дасслером в 1948 году после раскола с Adidas. В 2007 году контроль над брендом получил французский конгломерат PPR (ныне Kering), но в 2018-м начался выход из актива. Сегодня семья Пино через Artemis удерживает почти треть акций.

🌍 Потенциальные покупатели
• Anta Sports — владеет Fila, Descente, Kolon Sport, Jack Wolfskin.
• Li-Ning — управляет Double Happiness, Aigle, Kason.
• Рассматриваются также американские Nike, Under Armour, Columbia, New Balance и ближневосточные фонды.

📈 Контекст рынка
Мировая индустрия спортивной одежды консолидируется. Puma, оставаясь в топ-10, сильно уступает Nike и Adidas. Для китайских игроков сделка может стать символической победой — закреплением за ними глобального статуса.

Подробности от Adpass

«Бяо ма» — значит Puma: семья Пино обдумывает продажу компании китайским производителям спорттоваров

В каком финансовом положении находится Puma

В последние несколько лет акции Puma стабильно дешевеют — начиная с конца 2021 года. За минувший год стоимость компании снизилась вдвое — с €5,6 млрд до €2,8 млрд. 26 августа 2024 года акция Puma на Франкфуртской фондовой бирже стоила €37,66. 22 августа 2025 года — уже €18,78.

В последние годы у Puma были не самые лучшие финансовые показатели. Хотя в 2024 году выручка компании повысилась по сравнению с 2023 годом на 4,4% без учета курсовых разниц, составив €8,82 млрд, но годовая чистая прибыль производителя уменьшилась на 7,6%, до €282 млн.

Во II квартале 2025 года выручка компании сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, до €1,94 млрд (без учета колебаний валютных курсов снижение составило 2%). Чистый убыток во II квартале составил €247 млн по сравнению с чистой прибылью в размере €41,9 млн за аналогичный период годом ранее. Ухудшившиеся показатели объясняются слабыми продажами на ключевых рынках и негативными последствиями введенных в США торговых пошлин.

В конце июля Puma и вовсе резко понизила прогноз прибыли на 2025 год. По новому прогнозу выручка с учетом колебаний валютных курсов снизится на 11–12% (ранее прогнозировался рост на 1–5%). Негативное влияние американских пошлин за 2025 год компания оценивает в €80 млн.

Как менялись владельцы Puma

История компании Puma началась в 1948 году, когда братья Даслер разделили семейную компанию Gebrueder Dassler. Компания Адольфа Дасслера стала называться Adidas, компания Руди Дасслера cначала получила название Ruda, затем была переименована в Puma. В последующие годы продукция компания переживала то взлет, то спад популярности. В 1986 году акции компании были выведены на Франкфуртскую и Мюнхенскую фондовые биржи. В мае 1989 года сыновья Рудольфа Армин и Герд Дасслеры продали свои 72% акций Puma швейцарской компании Cosa Liebermann SA. В 2007 году французский конгломерат PPR (в 2013 году переименованный в Kering) приобрел 27% акций Puma, а затем cтал постепенно увеличивать размер своего пакета, доведя его до 86,3%. В 2018 году начался обратный процесс. Kering начал поэтапно избавляться от акций Puma.

Конгломерату Kering владеет многими люксовыми брендами: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, Kering Eyewear и Kering Beauty. 42,3% акций конгломерата принадлежат Groupe Artemis, инвестиционному холдингу семьи Пино. Управляющие партнеры Artemis — Франсуа Пино и его сын Франсуа-Анри Пино (женат на актрисе Сальме Хайек, у супругов трое детей).

В настоящее время, согласно сайту Puma, семья Пино через Artemis и Kering владеет 29% акций Puma SE. Никакой другой акционер не владеет более чем 3% акций компании.

Что известно о планируемой сделке с акциями Puma

По словам источников агентства Bloomberg, семья Пино работает с консультантами, возможно, с целью инициировать продажу принадлежащих ей акций компании Puma. Источники агентства пожелали остаться анонимными, поскольку обсуждение носит конфиденциальный характер.

По сведениям источников, семья Пино связывалась с потенциальными претендентами, включая китайские Anta Sports Products и Li Ning, чтобы оценить их заинтересованность в покупке Puma. Также были проанализированы предложения других производителей спортивной одежды в США и суверенных фондов благосостояния на Ближнем Востоке.

Китайская Anta владеет брендами Fila, Descente, Kolon Sport и Jack Wolfskin, а компании Li Ning принадлежат Double Happiness, Aigle и Kason.

Обе компании сегодня замыкают первую десятку крупнейших мировых производителей спортивной одежды. Исследовательская, аналитическая и консалтинговая фирма Claight Corporation (торговая марка — Expert Market Research, EMR) включила в топ-10 мировых лидеров в сегменте спортивной одежды, обуви и инвентаря: Nike, inc., Adidas AG, Puma SE, Lululemon Athletica Inc., Under Armour Inc., ASICS Corporation, FILA Holdings Corp, Columbia Sportswear Company, Li Ning (China) Sports Goods Co., Ltd. и ANTA Sports Products Limited.

Учитывая масштабы потенциальной сделки по продаже акций Puma, можно предположить, что под словами «другие производители спортивной одежды из США» могут иметься в виду Nike, Under Armour или Columbia, а также не попавшая в Топ-10 по оценке EMR, New Balance Athletics, Inc.

Впрочем, обсуждения продолжаются, и нет гарантий, что сделка состоится, сообщает издание.

Слухи о возможной продаже семьей Пино своего пакета благотворно отразились на курсе ценных бумаг. На торгах 26 августа он вырос сразу на 15% — до €21,54 за акцию (рыночная капитализация достигла €3,2 млрд).

Сообщение Puma превращается, превращается Puma…в «Бяо ма». Puma продают? появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

💬 Сервис Anketolog.ru опросил почти 2000 россиян 18+ и выяснил, что 61% продолжают приобретать товары брендов, официально ушедших из России.

📦 Что покупают чаще всего:

• Adidas — 45%
• Zara — 27%
• IKEA — 24%
• Nike — 14%
• Coca-Cola — 6%
• Samsung, H&M, Puma — по 5%
• Reebok — 3%

📈 Почему продолжают покупать

• высокое качество западных товаров — 68%
• не нашли достойной замены — 35%
• привычка — 28%
• отечественные аналоги не устраивают — 23%
• для статуса и имиджа — 15%

🇷🇺 А что с российскими аналогами?

• Пробовали перейти — 68%
• Остались недовольны — 38%

Основные претензии:

• низкое качество материалов — 88%
• ограниченный ассортимент — 44%
• завышенная цена — 36%
• вкус не тот — 27%
• плохой сервис — 15%
• нет узнаваемости — 9%

🧼 Что интересует больше всего

• одежда и обувь — 81%
• товары для дома — 47%
• косметика и парфюмерия — 46%
• техника — 37%
• продукты питания — 30%
• авто и запчасти — 17%

🛒 Где ищут бренды

• маркетплейсы — 52%
• офлайн-магазины в России — 18%
• зарубежные сайты — 9%
• через байеров — 25%

📱 Лидеры среди площадок

• Ozon — 56%
• Wildberries — 40%
• Yandex Market — 10%
• AliExpress — 6%
• Авито и Lamoda — по 5%

✈️ Зарубежные поездки и подарки

• 50% покупают ушедшие бренды за границей
• 12% ищут их специально
• 81% готовы просить друзей привезти
• 70% хотя бы раз дарили такие товары в подарок
• 11% делают это часто

🔮 Будущее

• 94% верят, что бренды вернутся
• 68% считают, что это произойдёт не скоро
• 46% готовы перейти на российский бренд, если он будет сравним по качеству и стилю
• 49% согласятся на переход при более низкой цене, при том же качестве и стиле

Подробности

С помощью сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru мы опросили почти 2000 россиян от 18 лет и выяснили, что большинство (61%) россиян продолжают приобретать ушедшие бренды, несмотря на их официальный уход с рынка РФ. Мы опросили их, чтобы узнать, какие бренды они чаще всего приобретают, и готовы ли перейти на их отечественные аналоги. 

Абсолютное большинство (94%) опрошенных верят, что ушедшие бренды вернутся в Россию, из них 68% уверены, что это произойдет нескоро.

Для 60% опрошенных в целом важно продолжать приобретать ушедшие бренды, а 37% готовы платить за них больше. *Респонденты высоко оценивают качество (68%) западных товаров, не находят достойной замены в российском сегменте —  35%, приобретают по привычке — 28%, ещё 23% отметили, что их не устаивают отечественные аналоги, приобретают для поддержания имиджа и демонстрации статуса — 15%.

Перейти на российские аналоги пробовали 68% опрошенных, причем 38% респондентов остались ими недовольны. *Прежде всего их не устроило качество российских материалов (88%), ассортимент (44%), цена (36%), вкусовые качества (27%). Кроме того, опрошенных не устраивает российский сервис (15%) и не хватает узнаваемого «имени» (9%).

Большинство (70%) опрошенных верят, что в России уже есть качественные бренды, способные заменить ушедшие. Почти половина (46%) респондентов готовы перейти на российский бренд, если он будет соответствовать по качеству и стилю. Еще 49% готовы рассмотреть переход на российский аналог, если он будет дешевле оригинала, но будет соответствовать по качеству и стилю.

Не приобретают ушедшие бренды 39% россиян. *Они используют отечественные аналоги (37%), а 36% они просто не нужны. У 22% нет возможности их приобрести, не знают, что они могут быть доступны 16%, не хотят поддерживать «уход» 14%.

*Наибольший интерес у россиян вызывают одежда и обувь (81%) ушедших брендов. На втором месте товары для дома (47%), косметика и парфюмерия (46%). Менее популярными категориями стали техника и электроника (37%) и продукты питания (30%), а также автомобили и автозапчасти (17%).

Среди брендов чаще всего приобретают: 

• Adidas  45%
• Zara  27%
• Ikea  24%
• Nike  14%
• Coca-cola  6%
• Samsung  5%
• H&M  5%
• Puma  5%
• Reebok  3%

Половина (52%) россиян приобретают вещи на маркетплейсах, остальные ищут их в российских магазинах (18%) и через зарубежные сайты с доставкой (9%).

При поездках в другие страны половина опрошенных приобретает ушедшие бренды и товары, из них 12% ищут их специально. Большинство (81%) респондентов готовы попросить привезти для них зарубежный бренд из заграничной поездки друзей и знакомых, из них 28% — точно попросят.

Большинство (70%) опрошенных хотя бы иногда приобретали товары ушедших брендов в подарок, причем 11% делают это часто.

Среди маркетплейсов, на которых наши соотечественники приобретают ушедшие бренды, лидируют Ozon (56%) и Wildberries (40%). Менее популярны у россиян Yandex market (10%), Aliexpress (6%), Авито (5%), Lamoda (5%).

Четверть опрошенных пользуются услугами профессиональных байеров.

*вопросы с множественным вариантом ответа, представлены наиболее популярные варианты

Сообщение Ушли, но остались: россияне продолжают покупать бренды, покинувшие рынок появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

для успеха есть все предпосылки

• грамотная команда запуска
• чёткое позиционирование на люкс и средний миддл
• чёткое конкурентное преимущество — гарантия подлинности
• ослабление фокуса на соблюдении санкционных ограничений у брендов  -особенно на фоне спада продаж части люксовых брендов
• запрос на оригинальные товары в России

Cdek.Shopping — может потерять в этом случае больше Ozon Global

Подробности от Shoppers

 В России начал работать крупный китайский маркетплейс Poizon с вещами известных спортивных и люксовых брендов — Adidas, Nike, Armani, Gucci и др. В июне он запустил русскоязычное приложение, заметил Shopper’s. Незадолго до этого был зарегистрирован сайт.

 Теперь товары с Poizon можно заказать напрямую. Раньше это можно было сделать через партнеров, в частности Ozon и Cdek.Shopping. Компания обещает доставку от 15 до 26 дней и возможность вернуть товар. В коробке с товарами Poizon присылает также сертификат подлинности с QR-кодом, по которому можно узнать подробности о купленной вещи.

Poizon завоевал популярность низкими ценам — благодаря близости продавцов к фабрикам в Китае, где производят вещи многие международные бренды. В России им активно пользовались и перекупщики. Компания собирается блокировать заказы на российской площадке, если заподозрит, что товары приобретаются для перепродажи.

 Пока китайский маркетплейс раздумывал, выходить ли в Россию, у него появился клон — маркетплейс с таким же названием и похожим набором брендов. Poizon считает его недобросовестным конкурентом и судится с ним с прошлого года.

Ещё подробнее от Shoppers

Сообщение Poizon таки выходит на российский рынок появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Поразительно, что Inventive Retail Group — главный локализатор и партнёр зарубежных брендов в России, теперь говорит об угрозе их возвращения. Это как если бы на Тортуге пираты всерьёз обсуждали назначение губернатора и установление власти какой-нибудь короны.

🟠 «Назад в будущее»: Inventive Retail Group боится возвращения западных брендов

Тихон Смыков, глава Inventive Retail Group, дал большое интервью Retail.ru, в котором назвал возвращение ушедших иностранных брендов «будущим потрясением» для рынка. Ирония в том, что сама IRG — ключевой локализатор этих самых брендов в России (restore: Apple/Samsung, Street Beat: Nike/Adidas, «Мир Кубиков»: Lego и т.д.). Получается, теперь пиратская гавань всерьёз обсуждает возвращение королевского флота.

🟡 IRG выросла на 18% в 2024 — но до показателей 2021 года ещё не дотянулась. Главный драйвер — запуск сети Amazing Red на месте западного спортритейлера и мультибрендовая трансформация прежних концепций.

🟡 Физическая розница по-прежнему в приоритете — несмотря на рост онлайн-площадок. IRG активно инвестирует в магазины и дофаминовый опыт: «Хотим, чтобы покупатели были рады этому опыту».

🟡 AI уже в деле — ИИ помогает Смыкову лично: «Если раньше на бизнес-план уходило 3 дня, теперь за 4–6 часов я делаю внятный документ». В компании ИИ применяют дизайнеры, саппорт и менеджеры.

🟡 Главная угроза будущего — возвращение глобальных брендов. IRG признаёт: если Россия не замкнётся полностью, Nike, Lego, Apple могут вернуться. А значит — конкурентоспособность местных брендов окажется под вопросом.

🟡 Уникальный взгляд на параллельный импорт и контрафакт — Смыков говорит о неконтролируемом росте серых поставок, особенно в технике и спортивной обуви: «На российских полках цены, которых нет нигде в мире. Это — неуплата налогов и пошлин».

📌 Интересно, что проект Brandly (доставка брендовых товаров из-за рубежа) закрыли — «забег не пошёл». В приоритете у компании сейчас не новые идеи, а укрепление текущих сетей и восстановление после 2022 года.

Подробности от Retail.ru

Тихон Смыков, Inventive Retail Group: «Рано или поздно нас ждет такое потрясение, как возврат всех ушедших брендов»
Продажи Inventive Retail Group по итогам 2024 года выросли на 18% и составили 92 млрд рублей. После событий 2022 года компании пришлось значительно перестроить бизнес-процессы: многие бренды из тех, что были в портфеле, покинули российский рынок, и нужно было срочно искать им замену. О работе в новых реалиях и развитии физической розницы – в медиацентре Retail.ru на форуме Russian Retail Show поговорили с президентом и управляющим партнером Inventive Retail Group Тихоном Смыковым.

Inventive Retail Group – оператор розничных сетей и онлайн-магазинов таких брендов как restore: Samsung, Xiaomi, Street Beat, Hiker, Amazing Red, «Мир Кубиков», UnoDe50. Компания работает в четырех сегментах рынка – электроника, спорт, детские товары и фэшн – с 2005 года.

– По итогам 2024 года продажи Inventive Retail Group выросли на 18%. При этом события последних лет вынудили вас достаточно сильно меняться. Как получилось достичь таких результатов?

– Справедливо будет отметить, что, прежде чем вырасти на 18% в 2024 году, в 2022 году мы довольно сильно провалились. И до пиковых показателей 2021 года нужно еще немного подрасти. Но, чтобы остаться на плаву, нам пришлось полностью перестроить бизнес. Все форматы, в которых мы работаем, за исключением, пожалуй, двух, были пересмотрены. restore: очень сильно поменялся в сторону мультибрендовой концепции, магазины Lego стали мультибрендовыми и превратились в «Мир Кубиков». На месте одной крупной западной спортивной сети появился совершенно новый формат, причем довольно масштабный – Amazing Red. В меньшей степени перемены затронули Samsung и UnoDe50, меньше изменился Street Beat. Но, конечно, нам пришлось в течение 2023 года адаптировать бэк-офис и бизнес-процессы, которые обеспечивают работу розницы. И только в прошлом году мы начали извлекать из этого пользу.

Но надо сказать, что развитие было не совсем плавным. Если говорить о финансовых показателях, то они были достаточно бодрыми в первой половине 2024 года. Затем процессы замедлились (что мы связываем с макроэкономикой и теми вводными, которые преподнес Центробанк). Так что 2024 год был непростым, хотя для Inventive Retail Group он стал годом экспансии. Это был первый полный год работы магазинов Amazing Red, отчасти этим объясняется существенный прирост бизнеса. Мы открыли много новых магазинов Street Beat, и в остальных наших сетях появились новые точки. Так что 2024-й точно был годом движения вперед, хотя с точки зрения стабильности спроса он, конечно, преподнес сюрпризы.

– Вам приходится много вкладывать в вашу физическую розницу, чтобы магазины оставались яркими и заметными. Как удается сдерживать рост издержек и оптимизировать процессы?

– Мы сейчас находимся в экономике довольно высокой инфляции, и на очень многие вещи, главным образом на логистику, наши издержки растут существенно быстрее, чем средний чек. Так что мы здесь работаем наравне со всеми и ищем пути для оптимизации и автоматизации. Урезаем, пересчитываем. Но экономика неумолима. Издержки растут и будут расти еще какое-то время.

– Поговорим о спортивной рознице: вы упомянули, что активно развивали в прошлом году Street Beat. Каковы ближайшие планы на эту сеть? Возможно, вы когда-то будете готовы в полной мере занять нишу Nike?

– Street Beat не пытается ни в коей мере занять нишу Nike. Nike – это глобальный лидер в производстве спортивной одежды, это вообще сложно назвать нишей. Таких амбиций я не вижу. Но вижу другое: у нас есть несколько спортивных направлений. Street Beat, Hiker, Amazing Red – это три развитые уникальные розничные сети. Совокупно они являются довольно крупным игроком на рынке спортивных товаров. Так что у нас есть амбиции быть довольно стабильным и устойчивым «вторым номером» на рынке спортивной одежды у нас в стране. И наша специализация – это прежде всего спортивный стиль. Если говорить о Street Beat, то я хочу, чтобы он, помимо того чтобы быть мультибрендовой розничной сетью, стал еще российской маркой одежды и обуви в спортивном стиле номер один. Думаю, что это то, что мы, безусловно, сможем сделать.

На то, чтобы делать топовый продукт для бегунов, я, честно сказать, пока не замахиваюсь. Здесь нужны глобальные масштабы и спортивные технологии. Но чтобы быть первым брендом повседневной одежды и обуви для российской молодежи – у нас есть все.

– Глобальные бренды, которые ушли с российского рынка, так или иначе драйвили его. Были идеи, которых мы, скорее всего, лишились. Как вы считаете, насколько долго нам нужно будет инвестировать в развитие новых брендов, чтобы уже они начали двигать вперед наш рынок?

– Я думаю, десятилетия. Nike строилась десятилетиями, это глобальная компания. Lego строилась десятилетиями, и это тоже глобальная компания. Но я верю в то, что рано или поздно нас ждет такое потрясение, как возврат всех ушедших брендов назад. Если все будет умеренно и оптимистично развиваться, то рано или поздно это произойдет. Надеюсь, наша страна не выберет путь полной торговой изоляции в таком довольно взаимосвязанном глобальном мире, и тогда делать что-то местное будет сложнее.

– Но при этом, если говорить о замещении того же Lego, вам удалось реализовать такой интересный проект как Brick Labs, причем за довольно короткий промежуток времени. Как считаете, это случилось благодаря или вопреки?

– Это пока довольно небольшой бизнес. И для того чтобы здесь было о чем говорить в нашем масштабе, нужно, чтобы прошло лет пять минимум.

– Если говорить о сегменте электроники и бытовой техники, то насколько быстро на российском рынке сейчас появляются новинки?

– Новинки в той среде, где мы находимся, появляются раньше, чем за рубежом. Это довольно легко видеть. Так что никаких проблем с доступом к товарам в России на сегодняшний день нет. Есть вопрос цены. Когда выходит новинка, то на российском рынке платят некую премию за ранний и своевременный доступ к такому продукту. Так устроен мировой рынок, так устроена дистрибуция, в которую на сегодня Россия включена.

Если говорить про мое понимание рынка потребительской электроники, то здесь нельзя не обсудить глобальный контекст. Как бы ни затушевывали цифры, глобальный кризис существует. Кризис спроса имеет место быть. Проблема с продажами есть на многих географических рынках. И здесь Россия, на самом деле, не является каким-то исключением. Да, мы в конце прошлого и в начале этого года имеем сокращение рынка в рублях. Про это говорю не только я, про это говорят многие участники рынка, и такого за двадцать лет моей практики не было никогда. Мы считаем, что это связано с монетарными факторами, со ставками на денежном рынке. От этого никуда не деться. Мы так или иначе конкурируем с банковскими вкладами, предлагая нашим клиентам крупные покупки. Хотя есть и более глубокие тренды. Прогресс в технике и в электронике в целом замедлился, есть некий глобальный кризис в этой отрасли. Прорывные новинки, если разобраться, в последний раз появлялись довольно давно. Год за годом на рынок выходит одно и то же, и это не может длиться бесконечно.

– В недавних интервью вы говорили, что Apple теряет долю российского рынка. Кто ее занимает?

– Apple – это премиальный продукт. И если говорить про премиальные смартфоны, то растет доля у Samsung, появляется Huawei, что-то берет Xiaomi. И на этом, пожалуй, все. Потому что в категории дорогих смартфонов Apple доминирует совершенно безраздельно. Колебания доли рынка, с одной стороны, очень существенны, но с другой стороны, к сокращению рынка как такового они не приводят.

– Сложно ли стало обеспечивать поставки товара в новых реалиях? Получается ли, скажем, находить объяснения, почему цена именно такая или почему ассортимент ограничен?

– Я не считаю, что у нас ограничен ассортимент. Он совершенно полный, и купить можно все что угодно. Что касается поставок, то мы выстроили внешнюю экономическую деятельность, нашли международных поставщиков. Закупаем, привозим.

К сожалению, ценообразование, действительно, является вопросом. Шаги, на которые было вынуждено пойти наше государство в связи с разрешением параллельного импорта, привели в том числе к ослаблению контрольной среды и к росту контрабанды. Я говорю об этом, потому что прекрасно понимаю, что сколько стоит на мировом рынке. На российских полках зачастую встречаются цены, которых нет нигде в мире. И ничем, кроме неуплаты налогов и пошлин, эти цены не объяснить. Это касается и техники, и спортивной обуви, где к тому же очень много контрафакта, а не только контрабанды. Есть проблемы с тем, что регулирование в некоторых областях ослаблено, но мы надеемся, что это не навсегда.

– Поговорим про UnoDe50. Каковы дальнейшие планы по развитию бизнеса в ювелирном сегменте?

– Для нас UnoDe50 – очень небольшая часть бизнеса, однако очень динамичная и прибыльная. Этот формат успешно растет. Конечно, мы будем использовать все рыночные возможности, продолжим открывать новые магазины. Сейчас у нас очень важный этап: мы смотрим, насколько хорошо этот бизнес работает в регионах. Развитие однозначно будет, но оно, к сожалению, никогда не будет определять развитие нашей группы.

– У вас большое количество магазинов, куда нужно продолжать привлекать покупателя. Что вы сейчас делаете на стратегическом уровне, чтобы люди возвращались именно в физическую розницу?

– Мы развиваем изо всех сил форматы торговли и очень хотим, чтобы покупатели, которые к нам приходят, были рады этому опыту. Есть же модное веяние про дофаминовую экономику. Вот мы пытаемся ее строить. Но пока мы в этом гораздо менее успешны, чем хотелось бы. Соответственно, много думаем, развиваемся. Но вопрос привлечения покупателей, конечно, стоит остро, и он очень глубокий. И это не только про покупательский опыт, к сожалению.

– Если говорить о других бизнесах, то в 2023 году вы запускали платформу Brandly для онлайн-шопинга оригинальных товаров с доставкой из любой точки мира. Почему этот проект закрылся?

– Все просто. Мы устремились в этот забег и поняли, что мы бежим не единственные. И в какой-то момент решили просто остановиться. У кого-то это пошло, но, насколько я знаю, ни у одного игрока это не стало большим бизнесом. Так что с запуском Brandly была нормальная венчурная активность. Мы попробовали, не пошло, и мы остановились.

– Каковы глобальные планы Inventive Retail Group на ближайшее время? Быть может, в вашем портфеле появятся новые бренды?

– В ближайшие годы мы будем сфокусированы на развитии того бизнеса, который у нас есть. Потому что перестройка не закончена, она продолжается. Мы недовольны тем ростом, который мы видим после 2021 года. Более того – мы, наверное, только в этом году преодолеем те показатели, которые были у нас тогда. Соответственно, нам нужно гораздо качественнее работать с теми потребителями, которые у нас есть. Предлагать для них форматы торговли, которые будут лучше, чем у конкурентов. Предлагать отличный ассортимент, хорошие цены, работать над покупательским опытом и в офлайне и, что важно, в онлайне тоже. И вот когда все будет расти по 30–40% в год, как раньше, тогда можно будет думать про какие-то новые направления бизнеса.

– На Russian Retail Show в этом году много говорили об искусственном интеллекте. Используете ли вы такие технологии в вашем бизнесе?

– Я использую эти технологии для своей работы, и в последние несколько месяцев я этим, скажем прямо, увлекся. Пока искусственный интеллект является вещью навыковой. И я в последние два года узнавал, как искусственный интеллект используется теми или иными сотрудниками совершенно без какого-то давления сверху, потому что это – квалификация. Например, искусственный интеллект довольно давно используют наши дизайнеры. Он используется для чат-ботов на первой линии поддержки наших потребителей. Но я считаю, что главные изменения и главный тренд – это то, что искусственный интеллект начинает использоваться в менеджменте для поддержки принятия управленческих решений. Лично в моей работе этого стало довольно много, я гораздо быстрее стал готовить документы. Для себя, для проработки каких-то вопросов. И для меня с точки зрения роста производительности труда это просто революционно. Не так давно буквально за вечер я сделал довольно внятный бизнес-план. И на это ушло от 4 до 6 часов. Если бы я писал это как раньше, самостоятельно, то на это пришлось бы потратить три дня минимум. Я не говорю, что искусственный интеллект написал его за меня. Мы это сделали вместе. Но рост производительности труда при помощи искусственного интеллекта лично для меня является колоссальным.

Другими словами, сейчас происходит квантовый скачок, значение которого мы пока не можем оценить. Я не уверен, что вся экономика перевернется и всюду будет какой-то колоссальный рост производительности, но я четко понимаю, что производительность труда радикально вырастет у всех, кто делает контент, а также у разработчиков программного обеспечения. И я как профессиональный руководитель и как профессиональный управленец ратую за то, чтобы производительность управленцев тоже росла, как и качество принимаемых решений.

Сообщение Тихон Смыков, Inventive Retail Group — интервью с парадоксом появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

С 2 мая модель Climacool 3D, ранее доступная только избранным, поступает в открытую продажу через приложение Adidas Confirmed и в магазинах бренда в США. Цена — $140. Это первые полностью 3D-печатные кроссовки от Adidas, включая корпус и подошву.

Adidas давно экспериментирует с 3D-печатью (вспомним Futurecraft 4D и 4DFWD), но до сих пор технология применялась лишь к отдельным элементам. Climacool напечатаны целиком — и это уже не концепт, а серийная модель.

👣 Что в них особенного
• бесшовная и воздухопроницаемая структура
• лёгкая решётчатая конструкция
• амортизация и поддержка стопы без традиционных материалов
• полностью аддитивное производство — минимум отходов и максимум гибкости

При этом кроссовки ещё не кастомизируются под пользователя — но технология это потенциально позволяет.

📦 Пока продажи стартуют только в США, и не ясно, появится ли модель в Европе или Азии. Nike и New Balance тоже работают с 3D-печатью, но такого массового запуска в рознице у них ещё не было.

🧼 Примечание от редакции: от песка, воды и пыли эти кроссы вряд ли спасут — выглядят они так, будто на море в них лучше не ходить.

Кроссовки Adidas с 3D-печатью поступят в глобальную продажу 2 мая

Когда в сентябре прошлого года Adidas впервые представила кроссовки Climacool — 3D-печатные, бесшовные, с «дышащей» структурой — они были доступны лишь в очень ограниченном количестве и только для пользователей платформы Adidas Confirmed. На следующей неделе ситуация изменится: с 2 мая Climacool начнут продаваться по всему миру, их цена составит $140.

Пара по-прежнему будет доступна через приложение Adidas Confirmed, а также появится в некоторых фирменных магазинах Adidas в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Хотя Adidas — немецкая компания, пока не сообщается, будут ли эти кроссовки доступны в розничных точках в других странах.

Adidas занимается разработкой обуви с применением 3D-печати уже более десяти лет, но до недавнего времени технология применялась только для отдельных компонентов. Так, в 2017 году компания выпустила модель Futurecraft 4D, у которой с использованием 3D-печати изготавливали лишь амортизирующую подошву, и тираж ограничился 5 000 пар.

Сегодня Adidas продолжает выпуск «4D-обуви» с 3D-печатной подошвой, однако Climacool выделяется тем, что полностью изготовлена с помощью 3D-печати. Хотя компания не раскрывает точную технологию, она заявляет, что модель «создана методом аддитивного производства и полностью спроектирована с использованием передовой 3D-печати». Подошва Futurecraft 4D, например, изготавливалась по технологии Continuous Liquid Interface Production, в которой жидкая полимерная смола превращается в твёрдую структуру послойно под воздействием ультрафиолета.

Несмотря на то, что это может показаться маркетинговым ходом, у 3D-печати есть практические преимущества. Она позволяет индивидуализировать форму и размер обуви под конкретного покупателя (однако Climacool пока не предлагается в такой кастомизации), а дизайн модели можно быстро изменить, просто обновив 3D-модель.

Кроме того, технология даёт возможность создавать уникальные характеристики обуви. Так, решётчатая структура Climacool делает кроссовки лёгкими и воздухопроницаемыми, при этом сохраняя опору для свода стопы, мягкие вставки в области пятки и удобную посадку без швов. Для модели Adidas 4DFWD, представленной в 2021 году, была разработана 3D-печатная подошва, которая сжимается строго в заданном направлении при нагрузке, направляя энергию и движение бегуна вперёд.

Конкуренты Adidas, такие как New Balance и Nike, также экспериментируют с 3D-печатью. Однако, например, модель Nike Air Max 1000, почти полностью напечатанная, остаётся труднодоступной. Поэтому глобальный запуск Climacool на следующей неделе станет важным шагом для распространения 3D-печати в массовом производстве обуви.

Источник: Verge

Сообщение Приди ко мне и обутый и разутый. Как сбываются футуристические прогнозы о 3D-печати появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

С запуском функции Buy for Me, Amazon впервые напрямую признаёт свою ключевую роль в экосистеме не как «витрина с товаром», а как ритейл-медиа-гипермаркет, продающий не только товары, но и внимание пользователя. Новый сервис позволяет покупать товар напрямую на сторонних сайтах — через интерфейс самого Amazon, сохраняя всю логику оформления заказа, оплаты и доставки.

📌 Что это значит на самом деле?

Amazon не просто становится посредником. Он захватывает транзакции за пределами своего каталога, удерживая у себя момент принятия решения о покупке — и, по сути, продаёт сторонним брендам доступ к своему трафику.

📊 Цифры, которые объясняют революцию:

• Согласно отчету JungleScout (2024), 65% потребителей в США начинают поиск товара с Amazon, а не с Google.

• По данным CivicScience, в 2023 году 73% пользователей в возрасте 18–34 лет называли Amazon своей первой остановкой при выборе товара.

• Доля поисков на Amazon по категории “товары” вдвое превышает Google (по данным eMarketer).

💥 И теперь, впервые, Amazon позволяет монетизировать этот поток внимания напрямую — не размещая товары у себя, а отправляя пользователей на сторонние сайты. Это переворачивает модель платформы: Amazon превращается в агрегатор он-деменд-покупок, фактически в «Google покупок», но с возможностью сразу купить. И делает это в тот самый момент, когда ИИ-поисковики вроде Perplexity и ChatGPT начинают встраивать eCommerce-покупки в интерфейс выдачи.

🧠 Это упреждающий удар. Amazon не хочет, чтобы пользователь уходил в AI-поисковик, запрашивал “лучшие кроссовки” и покупал Nike напрямую через внешнюю платформу. Вместо этого он расширяет свой «поисковый суверенитет» и делает всё, чтобы оставаться точкой входа в покупки.

🛠️ Плюсы для брендов:

• Новые D2C игроки (вроде Nike, который ушёл с Amazon в 2019 году) могут вернуться — ведь теперь им не нужно “сдаваться” маркетплейсу, а достаточно подключить «Buy for Me», чтобы получить трафик, не размещаясь.

• Бренды смогут видеть реальный интерес к товарам, даже если они не представлены на Amazon, и получать данные по спросу.

• Amazon превращает этот спрос в аргумент для привлечения селлеров: вы не просто размещаете товар, вы приходите на площадку, где пользователи уже искали вас.

🌀 Для отрасли это приближение к давно мечтаемой модели — единого агрегатора покупок, который бы объединял:

• 💰 лучшие цены со всех платформ,

• 📦 единый поиск по товарам вне зависимости от площадки,

• 🧭 удобную корзину и прозрачную доставку.

🎯 Buy for Me — не просто AI-функция. Это новый виток в ритейл-медиа, где Amazon не владеет товаром, но владеет моментом принятия решения. Это shift в сторону модели, где внимание важнее ассортимента, а данные о намерении — важнее самой транзакции.

Amazon не просто защищает свою долю. Он заново переписывает правила. И делает это первым.

Возможно, ничего и не выгорит – как с голосовыми помощниками, на которые возлагали чуть меньшие надежды. Но шанс велик, и это точно выход за рамки парадигмы, из которой Amazon не выходил 20 лет

​

Компания Amazon начала тестирование новой функции под названием «Купить за меня» (Buy for Me), которая позволяет пользователям приобретать товары с сайтов сторонних брендов непосредственно через приложение Amazon Shopping. Эта функция, основанная на использовании агентного искусственного интеллекта (AI), автоматизирует процесс покупки, предоставляя Amazon возможность действовать от имени пользователя при совершении транзакции.​

Как это работает:

1. Поиск товара: При вводе запроса в поиске приложения Amazon Shopping, пользователи могут увидеть товары, доступные не только на Amazon, но и на сайтах сторонних брендов. Такие товары отображаются в разделе «Покупки напрямую с сайтов брендов» с пометкой «Купить за меня».​

2. Просмотр деталей: При выборе такого товара открывается страница с подробной информацией о продукте внутри приложения Amazon, аналогично стандартным страницам товаров на Amazon.​

3. Оформление заказа: Нажав кнопку «Купить за меня», пользователь инициирует процесс, в котором Amazon от его имени завершает покупку на сайте стороннего бренда, используя сохраненные платежные данные и адрес доставки.​

4. Подтверждение и отслеживание: После завершения транзакции пользователь получает подтверждение заказа от стороннего бренда и может отслеживать статус доставки через вкладку «Ваши заказы» в приложении Amazon.​

Функция «Купить за меня» в настоящее время доступна ограниченному числу пользователей в США на устройствах iOS и Android. Amazon планирует расширить доступность этой функции и включить большее количество брендов и товаров на основе отзывов пользователей.​

Использование агентного AI в этой функции позволяет Amazon автоматически заполнять формы на сторонних сайтах, вводя зашифрованные данные пользователя, такие как имя, адрес и платежная информация, для завершения покупки. Amazon подчеркивает, что не имеет доступа к предыдущим или отдельным заказам, сделанным на сторонних сайтах.​

Эта инициатива отражает стремление Amazon расширить ассортимент доступных товаров и предоставить пользователям более удобный и интегрированный опыт покупок, даже если товары недоступны непосредственно на платформе Amazon.

Сообщение Наконец, мы добрались до самой главной новости электронной коммерции этого года — Buy for Me от Amazon появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.